Comment appliquer une peinture de carrosserie en Lexan ?

Voici un tutoriel complet et détaillé sur les différentes étapes, techniques et produits mis en œuvre pour peindre une carrosserie miniature avec une peinture Lexan pour modélisme RC. La décoration et la personnalisation des carrosseries de véhicules radiocommandés se fait par l'intérieur de ce plastique transparent et brillant très particulier nommé Lexan. L'application des peintures spécifiques pour le Lexan se fait principalement à l'aérographe et dans certains cas particuliers avec un pinceau. Comme l'application se fait dans la face intérieure du Lexan, l'ordre des différentes étapes d'une application de peinture conventionnelle se trouve inversé. Je vous invite à visionner à la fin de cet article une vidéo tutoriel complète.

Résumé des étapes
► Étape 1 : la préparation du Lexan avant peinture
► Étape 2 : le masquage avant peinture
► Étape 3 : la création du décor
► Étape 4 : la découpe
► Étape 5 : la peinture à l'aérographe sur le Lexan
► Étape 6 : la peinture finale

Comment peindre le Lexan et les carrosseries miniatures

Étape 1 / La préparation du Lexan avant peinture

La première étape de la préparation avant peinture, consiste à préparer le Lexan. Le but de la préparation du support est de garantir une bonne tenue des peintures Lexan. Dans le domaine du radio-modélisme, les carrosseries et leur peintures sont soumis à rude épreuve, avec des tensions, des chocs, ou même des températures élevées. C'est donc une étape essentielle à laquelle j'apporte toujours un soin maximal.

Je commence toujours par faire un ponçage de l'intérieur de la carrosserie en Lexan. Comme tous les plastiques, il n'est pas recommandé d'utiliser du papier abrasif, mais plutôt des éponges abrasives. Parmi les différents grains d'éponges abrasives, je recommande la couleur grise qui correspond à un grain de ponçage fin. Il est possible aussi d'utiliser le grain de ponçage supérieur avec l'éponge abrasive verte. L'éponge abrasive a pour avantage de créer l'adhérence par micro-rayures, très facilement même lorsque l'intérieur de la carrosserie possède des angles et des reliefs compliqués.

Ensuite, toujours pour garantir à mon client un niveau maximal d'adhésion de la peinture que je vais appliquer, je pratique un dégraissage méticuleux de la surface. Cela permet d'enlever toutes les contaminations invisibles, par exemple les traces de doigts, les traces de colle ou de plastifiants, les silicones et autres types de graisse. J'utilise des solvants lourds comme l'essence C ou le dégraissant de peinture carrosserie, car je sais qu'ils sont très efficaces contre les silicones et les colles et qu'ils n'affectent pas la transparence et la solidité du Lexan. Il existe aussi des dégraissants Hydro très efficaces. Selon mon expérience, certains peintres utilisent même de la lessive et cela donne des résultats très fiables.

Étape 2 / Le masquage avant peinture

En général, dans le domaine de la peinture pour radio-modélisme, il n'est pas courant d'utiliser des adhésifs, comme cela est le cas dans le domaine de la personnalisation en peinture moto ou sur les casques. Sur le Lexan, je n'utilise pas de lignes fines adhésives, ni de ruban adhésif, mais plutôt du masque liquide. Très clairement, je trouve que le masque liquide possède le grand avantage d'être applicable très rapidement et quelque soit la forme et les angles de la carrosserie.

Pour cela, j'utilise le Liquid Mask Hikari: c'est un produit légèrement épais, qui doit être appliqué en couche épaisse, donc j'utilise pour cela un pistolet à peinture avec une buse de 1,4 mm. Ce produit de masquage liquide peut être parfaitement appliqué avec un petit pistolet ou même avec un aérographe, à partir du moment où on le dilue à 10 ou 20 % avec de l'eau. Le masque liquide peut être blanchâtre, rosâtre ou même bleutée, mais il devient transparent après séchage. Le masque liquide sèche assez rapidement et par une température tempérée de 20°C. Je peux commencer mes dessins après une heure environ.

Je vous conseille, pour ce produit particulier, d'appliquer une couche avec une épaisseur suffisante, car si l'épaisseur est trop fine, le film sec cassera lorsque vous essaierez de tirer dessus. J'utilise une pression d'environ 3 à 3,5 bars et j'applique 2 ou 3 couches homogènes.

Étape 3 / La création du décor

Pour cette étape, il n'y a pas de consignes particulières, sinon de laisser parler sa créativité. Je vais quand même vous donner quelques astuces, en commençant par utiliser un marqueur avec une pointe fine. Prévoyez de créer des lignes de couleur avec une épaisseur de 3 à 6 millimètres pour délimiter les différentes zones de couleur. De mon côté, j'essaye toujours de visualiser complètement et en détail toutes les étapes de la succession des couleurs. Pour cela, je tiens compte des couleurs en appliquant (à l'exception bien sûr des lignes) d'abord les couleurs claires ou transparentes plutôt que les couleurs sombres. Une fois que mon plan d'action est vérifié et validé, je passe au tracé du décor.

Concernant la symétrie du design, je commence toujours par réaliser une ligne au centre de la carrosserie en Lexan et je crée mon décor sur l'un des côtés. Je viens ensuite décalquer avec un ruban de masquage en papier, que je reporte sur le côté opposé à l'extérieur de la carrosserie. Il ne me reste plus qu'à suivre et dessiner le décor avec mon marqueur à pointe fine dans l'intérieur sur mon masquage liquide sec. J'obtiens ainsi un décor parfaitement symétrique.

Étape 4 / La découpe

Pour cette étape j'utilise un bistouri. Je vous conseille de toujours utiliser un bistouri de découpe neuf. Ainsi, vous n'aurez pas de problème lorsque vous retirerez les zones de masquage et un seul passage du bistouri vous assurera de découper parfaitement et sans forcer. Faites attention à ne jamais forcer, car si l'on coupe trop profondément, alors on peut fragiliser la carrosserie. C'est pour cela que je vous conseille d'utiliser une lame neuve avant chaque découpe.

Étape 5 / La peinture à l'aérographe sur le Lexan

Il y a plusieurs manières de peindre à l'aérographe : je préfère parfois créer une fine couche d'accroche, avant d'appliquer une ou deux couche plus épaisses. Lorsque je suis pressé, j'applique la peinture directement en 2 couches.

J'ai pour habitude d'utiliser un séchoir à cheveux, pour accélérer le séchage et pour éviter les coulures. Il est même possible et c'est une astuce que je vous recommande vraiment, de passer un coup de séchoir sur le plastique ou sur le masque liquide, ou même sur n'importe quelle peinture, juste avant de passer une nouvelle couche de couleur, car cela améliore l'accroche et la prise de la peinture. Attention ! N'abusez pas avec l'air chaud, car cela peut fissurer la peinture, si vous soufflez trop près ou trop longtemps de la peinture.

Pour la plupart des décors de radio-modélisme, on commence par peindre les lignes, qui peuvent être noires, rouges, blanches ou de n'importe quelle autre couleur selon votre projet. C'est la couleur qui apparaîtra en premier sur la carrosserie.

Après chaque couleur, je retire successivement et méthodiquement les zones de masquage une par une en appliquant les couleurs.

Important ! Je vous déconseille de laisser sécher et durcir les peintures plus de 12 heures avant de retirer le masquage, car si le film de la peinture durcit, alors vous risquez d'avoir des problèmes au décollement. En général, je retire le masquage entre le moment où la peinture a commencé légèrement à sécher mais avant qu'elle soit totalement sèche, c'est-à-dire lorsqu'elle est « collante ».

Les différents effets CUSTOM à l'aérographe ou autres

Il existe beaucoup de techniques pour créer des effets graphiques sympathiques sur les carrosseries de course de radio-modélisme, j'en connais quelques-unes mais pas toutes !

Il y a par exemple, les projections de peinture avec un pinceau, ou même les coups de pinceau rapide directement à la surface, qui donne un style « racing ».

Il existe aussi de nombreuses techniques de « pochoir volant »* ou même d'effets de marbrage : j'utilise souvent de la filasse pour pulvériser au travers avec mon aérographe. J'applique par exemple couleur de contraste noire, en premier, au travers des fils et je déplace ou dépiaute ma filasse pour varier les motifs. Puis, à l'arrière, une fois le décor marbré réalisé, j'applique habituellement une peinture aluminium qui donne un maximum de contraste avec les motifs noirs.

Les ombrages : c'est une technique très connue qui consiste à suivre le rebord du masquage avec une fine couche de noir pulvérisé avec l'aérographe. Dans le cas d'une carrosserie en Lexan, l'ombrage se réalise en premier, suivi ensuite de la couleur. Cela crée une sorte d'effet de profondeur 3D ou de trompe-l'œil très très appréciable !

Il y a aussi la technique des gouttes : je pulvérise quelques gouttes d'eau à la surface et je fais rouler ces gouttes en pulvérisant avec l'aérographe sur le côté une fine couche de peinture noire. Là aussi, je couvre ensuite avec une peinture aluminium et cela donne un effet de goutte vraiment très intéressant.

Des effets comme cela, il en existe de nombreux et on peut toujours en inventer de nouveaux ! Ils permettent de varier avec la monotonie des peintures ou des dégradés pulvérisés et trop parfaits !

* Un pochoir volant est un pochoir qui est non adhésif et que l'on maintient manuellement sur la surface. Il peut à tout moment être déplacé ou retiré.

Comment succéder les couleurs ?

Certaines couleurs peuvent migrer. C'est le cas des peintures Candy, car elles ne sont pas faites de pigments, mais plutôt de colorants et ces produits ont la fâcheuse tendance à migrer, c'est-à-dire à traverser les couches, de se révéler même après séchage. Cela se manifeste par une couleur Candy qui vient déteindre une couleur plus claire.

Il y a un produit qui existe pour remédier à cela et qui s'appelle le BLOCKER : c'est une sorte de vernis imperméable aux Candy et qui évite efficacement la migration des couleurs.

Dans le processus inversé de l'application des couches de couleur sur une carrosserie de LEXAN, je fais aussi bien attention au pouvoir couvrant et à la transparence naturelle de certaines teintes. Certaines couleurs, comme le blanc ou le noir, sont parfaitement opaques. Cependant, il existe des couleurs semi-opaques ou moins couvrantes ! C'est le cas par exemple de certains jaunes ou de certains rouges.

Comme dans la vidéo montrée ci-dessous, il est prudent d'appliquer une fine couche de blanc pour s'assurer que les autres couleurs appliquées ultérieurement ne vont pas modifier la couleur au premier plan. J'appelle cela le « backing ».

Conseils: je vous conseille d'éviter l'accumulation de couches avec la création de fortes épaisseurs au dessus du masquage liquide, car il arrive un moment où les superpositions d'épaisseur et le durcissement de la couleur deviennent trop importantes pour que le film du masque liquide puisse être enlevé facilement, avec une coupe nette. Cependant, cela est logique et cela doit être pensé à l'étape du plan de la peinture.

Étape 6 / La peinture finale

Une fois toutes les zones peintes et tous les masquages retirés, j'applique habituellement une couche de couleur claire et opaque sur l'ensemble de la carrosserie. Cette couleur appliquée à l'arrière peut être visible sur certaines zones de la carrosserie vue du dessus, mais son utilité est davantage de créer un fond homogène et opaque qui va permettre à toutes les couleurs de montrer leur aspect optimal.

Bien sûr, ce fond blanc est obligatoire si j'ai utilisé au préalable des peintures fluorescentes ou même des peintures nacrées très claires. Il est toujours important d'utiliser la couleur de fond préconisé pour certains effets spéciaux (et dans de nombreux cas, par exemple pour les peintures caméléons, il faut utiliser un fond noir).

Étant donné que les carrosseries peintes sont destinées à être utilisées dans des courses de véhicules radiocommandés utilisant des moteurs thermiques, les couleurs sont soumises à des fumées d'échappement, à des chaleurs parfois importantes et même des projections d'essence. J'utilise donc pour protéger tout mon décor, une couche de NITROBLOCK qui est un produit qui est censé résister à tous les types de carburants.

C'est un produit blanc, opaque et épais, qui possède une odeur ammoniaquée et que j'applique avec un pistolet. Comme le produit est diluable avec de l'eau, il est possible de le passer avec un aérographe. Cependant, pour obtenir une couche protectrice et bien épaisse, Il est plus rapide d'utiliser un pistolet à peinture.

Dernière note : les peintures pour Lexan sont des produits qui assurent un maximum de flexibilité même après un séchage et un durcissement de plusieurs semaines ou mois. Cela évite aux peintures de se briser lorsqu'il y a torsion de carrosserie. Flexibilité ne veut pas dire fragilité, car les peintures pour Lexan sont très résistantes.

Une des choses que j'exige de mes peintures, c'est surtout une adhérence irréprochable sur le Lexan. Les décors que je réalise pour les clients sont souvent le fruit de plusieurs heures ou journées de travail et les peintures doivent être garanties. Pour cela, j'utilise uniquement des peintures spécifiques pour le Lexan !